Озеро Инле (Inle lake) — пресноводное озеро на юге государства Шан в составе Мьянмы. Озеро тянется 22 км с севера на юг, шириной примерно 10 км. Уровень воды - 875 м над уровнем моря. На островах и берегу озера находится 17 деревень народности интха - «дети озера». Дома построены на сваях. Всего на озере живёт около 70000 человек, выращивают овощи, фрукты, цветы, ловят рыбу. Инле переводится с бирманского как «маленькое озеро». Маленьким его, впрочем, назвать трудно, а мелким - пожалуй: размеры озерного зеркала 20 на 6,5 км, а глубина колеблется от 3 м (в сухой сезон) до 5м в сезон дождей. Когда и почему люди поселились на озере, ученые пока не выяснили. Скорее всего, это произошло это в XI веке. Некая группа бирманцев перебралась с суши на воду, чтобы обезопасить себя от набегов воинственных шанских племен. Разводят рыбу, птицу, выращивают овощи.

Озеро Инле очень многогранно: и дома на воде, и красивые пейзажи на фоне гор, и древние пагоды, стоящие, буквально, на воде, и старинные монастыри и храмы. Особенно впечатляет Индейн - даже если во второй раз приехать. Не говорю уже о жизни людей, которая довольно необычна и красочна. Поездки на аналогичные озера Тонлесап в Камбодже и Тити-Кака в Перу по сравнению с озером Инле в Мьянме – это, конечно, не трата времени и сил, но впечатление производят слабоватое. Поэтому отказываться от посещения озера Инле в туре в Мьянму – это неразумно. Более того, для самих бирманцев это экзотика типа наших курортов Северного Кавказа, куда ездят отдохнуть от городской суеты, подлечить нервы, войти в гармонию с природой. Горы, окружающие озеро, невероятно фотогеничны – разное освещение в течение дня, в разную погоду и время года, они дают богатый материал для любого фотохудожника.

Отдельные племена штата Шан могут сильно отличаться друг от друга традициями и обычаями, но их объединяет язык – близкий к лаосскому – и тип внешности: это довольно рослые и красивые люди. Государство Шан, расположенное в горах, насчитывало не одну сотню лет, и пользовалось автономией даже во времена британского владычества, служа буфером и гарантом стабильности между британскими колониями и Китаем . Шаны -
последовательные буддисты, в их землях много буддийских монастырей и мест паломничества. Спустя час пути от аэропорта до озера Инле туристы оказываются в мире, живущем по иным, непривычным европейцу традициям. В мире приозерных жителей царит уклад прошлых веков, с его жизненным темпом и обычаями. Впрочем, на многих хижинах установлены спутниковые тарелки, что, однако, нисколько не портит колорит.

Особенности национальной рыбалки инта - рассказ особый. Главная снасть - высокая обтянутая сеткой конусообразная бамбуковая ловушка. Устроена она по принципу нашей верши, но здесь ее не кладут, а ставят на дно. Рыба, оказавшаяся под такой вершей, вплывает в нее и не может выбраться назад. А рыбак орудует шестом, чтобы рыба побыстрее двигалась и не зарывалась в ил. Характерно использование «плавающих огородов» - островов, базирующихся на плодородной болотной массе, которую прикрепляют ко дну острыми шестами. Через болотистые берега проведены узкие каналы, по которым проходят лодки-плоскодонки и каноэ. С 1985 озеро объявлено зоной защиты птиц. К озеру примыкает город Ньяунг-Шве, связанный с ним каналом.

В кузницах штата Шан делают ножи, ножницы и прочие предметы домашнего скарба, а заодно куют мечи, как в стародавние времена, но это сувенирные мечи – красивые игрушки для туристов. Настоящие мечи из хорошей стали, острые и без всяких там рюшек изготовляют в других городах провинции Шан, например, купить их можно в городке под названием Пиндая , куда иногда завозят группы по пути из аэропорта Хэхо, либо в городе
Калав , тоже имеющем непростую историю городке. Интийские сигары-черуты с листьями тамарина помогают от кашля и очень нравятся туристам - диковинка все-таки. На горячих источниках вокруг озера строятся первоклассные отели со SPA, однако пока мы советуем выбирать проверенные отели озера Инле, например, MYANMAR TREASURE RESORT 4* , описание которого и других можно найти в разделе отели Мьянмы . Помимо мечей с озера Инле можно привести поделки из серебра и ткани из лотоса – обратите внимание на шарфики! Шоппинг на Инле непосредственно сопровождает осмотр достопримечательностей, которых здесь немало!

Пхаунг До У Куанг (Phaungdaw Oo Pagoda) - самый огромный храмовый комплекс озера Инле с пятью золотыми статуями Будды. На озере Инле все на плаву - магазины, мастерские, рынки, даже некоторые храмы. Большинство храмов расположено на насыпных островках. Есть известный в округе «монастырь прыгающих кошек» Нга Пхе Кьяунг (Ngaphechaung). Еще недавно он стремительно приходил в упадок - богомольцев почти не было, монахи один за другим перебирались на сушу. Решение проблемы пришло с неожиданной стороны: настоятель монастыря У Кэй Ти занялся дрессировкой кошек. Монахи разделили увлечение настоятеля. Слава о чудесных цирковых представлениях, устраиваемых в монастыре, разнеслась по всей стране, и в монастыре всегда много народу. Кто приходит помолиться, а кто на кошек посмотреть, но все делают пожертвования, на которые живут и кошки, и монастырь. Теперь так много туристов, что тренировать кошек отпала надобность – доходы от местного сувенирной лавки предоставляют неплохой уровень существования монахам, поэтому кошек всех распустили.

Плавучие рынки на озере Инле - совершенно необычное зрелище. Каждую неделю едва ли не все население озера сплывается вместе и начинает бойкую торговлю. Покупатель подплывает к продавцу, берет, что нужно, и направляет лодку к следующему. Происходит это только в определенные дни и очень рано сутра, так что, если Вы собрались посетить плавучий рынок на Инле, то надо это особо оговорить при бронировании тура в Мьянму.

Живет на Инле и немногочисленное племя «длинношеих» – женщины из племени падаун. В ткацких мастерских работают женщины и девушки в ярких платьях с несколькими десятками колец вокруг шеи. Выглядит варварски-
изящно и пугающе. Помимо колец на шее, браслеты охватывают запястья и лодыжки «падаунских нефертити». Падаунки носят медные кольца всю жизнь, начиная с шести-семи лет. Шейные мышцы женщин атрофируются - если кольца снять, шея сломается. Говорят, муж имеет право таким образом казнить неверную жену.

Индейн – храмовый комплекс на западном берегу озера Инле. Если подняться на моторных лодках к западному берегу озера вверх по реке вдоль рисовых плантаций, можно попасть к самому загадочному месту озера Инле - святыне Индейн, расположенной рядом с деревушкой народности Па-О. Через эту небольшую колоритную деревушку с большим и интересным рынком поднимаемся по старинной крытой лестнице к комплексу пагод и храмов тысячелетнего возраста. Имеет смысл сойти с дороги и углубиться в древние развалины, где можно увидеть увитые растениями пагоды, с частично сохранившейся лепкой и росписью по штукатурке, позволяющих судить о былой красоте и величии этих храмов, большинство из которых были построены более 500 лет назад в ознаменование победы над Сиамом. К вершине холма плотность пагод увеличивается и на его вершине тысячелетние ступы соседствуют с совершенно новыми белоснежными пагодами, увенчанными бронзовыми колокольчиками на традиционном зонтике, построенным на месте пришедших в негодность самых древних пагод. На холме возвышаются тысячи пагод, древнейшая из которых, на самой вершине, датируется II веком до нашей эры. Древние пагоды не реставрируются, так как правительство выделяет деньги только на поддержание пагод в их теперешнем состоянии, поэтому они частью
разрушены, частью разграблены, но статуи Будды и барельефы сохранились. Этим и интересно это место – никакой реставрации, все настоящее, заросшее буной растительностью, уступающее по силе впечатления, пожалуй, только храму Та-Пром в окрестностях Ангкор-Вата в Камбодже – там масштаб побольше, да и возраст храмов солиднее. В любом случае, если озеро Инле это обязательный пункт программы любого тура в Мьянму , то посещение Индейн это первое the must для тех, кто добрался к этому горному озеру.

Многие хотели бы заново побывать на озере Инле , чтобы снова увидеть комплекс Индей, а то и посетить комплекс пагод Какку, а после отдохнуть в Нгапали . Обычно их посещение в типовом туре в Мьянму происходит по такому плану: прибытие в аэропорт Хехо, трансфер в Какку около 2 часов, осмотр комплекса пагод тысячелетней давности, в прошлом религиозного центра Шанского королевства. Время на обед, переезд на озеро Инле, около 3 часов. Трансфер на лодках в отель, размещение, отдых. Комплекс пагод Какку насчитывает более 2000 ступ, расположенных на возвышении площадью около километра, т.е. при очень большой плотности. Их возраст и утонченность форм производит неизгладимое впечатление. Озерная природа на Инле как-то мистически красива. На закате солнце падает за горы, но темнеет не сразу. Горы в золоте, их восточные склоны озарены невидимым уже солнцем, а вода наливается синевой. Ночью лунные пейзажи Инле кажутся нереальными. Облачное небо, черная гладь воды, контуры гор и деревьев, звезды, ленивый плеск рыбы и крики ночных птиц, слышимые благодаря слабой звукоизоляции номеров в отеле, и полное умиротворение. Учитывая, что в большинстве туров в Мьянму посещение озера происходит непосредственно перед поездкой на пляжные курорты Мьянмы , можно смело утверждать, что отдых в Мьянме начитается уже с озера Инле.

Доброго времени суток, дорогие читатели, самостоятельные и не очень путешественники. Продолжим . На очереди самое потрясающее место страны – озеро Инле. Почему потрясающее? Читайте в статье! А также будет: как добраться, что посмотреть, цены, фото и про отели расскажу. Кстати, в тот день, когда мы прибыли на Инле было 31 декабря…

Оставаться нам на Инле теперь не было никакого смысла, поэтому мы тут же у хозяйки геста купили билеты на вечерний автобус – следующего пункта нашего путешествия за 11 000 чат с каждого. И поинтересовались насчет экскурсий на лодке по озеру. Собственно, именно за этим мы сюда и приехали. В обычные дни такая экскурсия стоила бы нам по 15 000 чат за лодку + 3000 чат отдельно за место под названием Индейн (Shwe In Dein Pagoda), но, учитывая новогодние праздники, мы выложили 18000 + 3000 чат за всю лодочную «прогулку». Здесь же нашли еще троих иностранцев в группу, итого 6 человек, неплохо.

На одной из стен я приметила карту с маршрутом. Это конечно не она, но примерно выглядела также.

На улице стало понемногу светать, мы с ребятами оставили рюкзаки в одной из кладовых геста, и дружной компанией в 6 человек направились за нашим «лодочником» на пристань. Хорошо, я почитала в инете, что необходимо просить одеяла теплые на озеро, иначе до обеда я бы точно околела. Вот она, родимая, лодка, узковатая, с 6 стульями по всей длине и адски тарахтящим мотором при движении.

Андрюха сел впереди, а мы с другом устроились на последних двух стульях, закутавшись в теплые пледы, рядом с рулевым.

Путешествие по озеру началось.

Достопримечательности озера Инле

«Инле » — в переводе с бирманского языка означает «маленькое озеро». Озеро, правда, не такое уж и маленькое, 22 км с севера на юг, а в ширину – около 10 км. Его особенность в том, что все поселения стоят на воде на сваях.

Между домами люди перемещаются на мини-лодках. Наша лодка оказалась паромом по сравнению с весловыми «корытцами» местных.

Целые огороды равно, как и дома стоят на воде. Для меня было новостью, что прямо на озере можно помидоры выращивать.

Желающие могут пожить в отеле, расположенном прямо на озере.

Вода очень чистая, видно дно, а кое-где на поверхности плавает редкая растительность.

Гребцы Инта

Первые, кого мы встретили, были товарищи рыбаки или так называемые «гребцы Инта », славящиеся тем, что умеют грести ногой, в результате чего руки остаются свободными для ловли рыбы.

Выряженные в соответствие старому бирманскому стилю под стать своей рабочей лодке гребцы на самом деле всего лишь актеры. Выставленные посреди озера, чтобы побаловать фотоаппарат цивилизованного туриста, а заодно и стрясти с последнего пару лишних баксов. Даже рыба не свежевыловленная. Так и быть, сделаем парочку кадров, не зря ж ребята старались.

Лично мне милее реальные гребцы, с реальной сетью и рыбой, в реально дырявых «лонти» и рубахе. Разве не красавцы?

Рынок

Ох, сколько же тут лодок, еле «припарковались».

Рулевой дал нам час на прогулку, лично мне было бы достаточно и полчаса. Находясь в Мьянме уже первые два дня, я поняла, что купить здесь абсолютно нечего. Все их мастерство настолько кустарно, что даже грустно становится. Причем это касается абсолютно всех вещей, а про ювелирку я лучше промолчу. Разве только однажды видела интересные сумочки из семечек какого-то растения.

Пресловутые магнитики я нашла только здесь, на озере. Больше нигде в тех местах, где мы останавливались, я их не видела. Так что если вы являетесь заядлым коллекционером магнитов, «велкам» на озеро Инле.

Известно, что в Мьянме можно купить рубины по дешевке, именно их мы искали. Беда в том, что их очень сложно отличить от подделки. На этом рынке они тоже были, но качество заставило меня сильно сомневаться в покупке. Отсюда мы только вынесли колокольчик с очень чистым мелодичным звуком, мне он напоминает почему-то звук тибетской чаши, нитку жемчуга неправильной формы (5$ ). За хорошим жемчугом, конечно, лучше ехать во Вьетнам. Еще прикупили фигурку из кости (5$ ) и два деревянных магнитика по 1000 чат , были неплохие из ракушки (2500 чат ).

Важно : хоть товар у бирманцев «гнилой», но цены они загибают будь здоров, поэтому обязательно торгуйтесь. Один не продаст, идите к другому. Лично мы выторговывали в 2-3 раза дешевле от исходной стоимости. И еще, если будут предлагать покупать как за чаты или за доллары, советую расплачиваться долларами, не все торговцы доросли до уровня бизнесмена, и еще плохо разбираются в курсах валют.

К лодке мы вернулись первыми, и пока ждали наш «лимузин», успели навернуть парочку мандаринов, которые приобрели по ходу дела на рынке. Мьянманцы еще и обвешивают, так что глаз да глаз…

Ткацкая мастерская

Следующая остановка – ткацкая мастерская. Не последняя в этом путешествии, к сожалению…

В мастерской прямо при вас ткут шелка из лотоса для уже известных «лонти» — бирманских юбок, и не только. Целые поля этого лотоса можно увидеть тут же.

Если честно весь процесс мне снова показался какой-то подставой. Почему? Да потому что девушки-работницы очень лениво перебирали руками, тогда как я видела подобные фабрики в городе, где скорость работниц такая, что их смело можно заносить в книгу рекордов Гиннеса. Помещений, так называемых рабочих «цехов», было несколько, в них сидело максимум по два-три человека, хотя рабочих мест в разы больше. Или у всех обед?

А вот еще один строят, расширяют производство.

Здесь же при фабрике есть магазин тканей и всевозможных тканевых изделий, которые, конечно, можно купить раза в три дороже, чем в городе. Мы пытались подгонять иностранцев, с кем ехали в лодке. Из 3-их всю малину портил итальянец, который вечно неизвестно куда пропадал, а потом жаловался, что мы слишком торопимся. Пришлось деликатно ему обосновать причину нашей спешки.

Ресторан кошек

Очередное место с пустой тратой времени. Я говорю о большом красивом ресторане, где нас высадили в надежде, что мы тут что-нибудь закажем. Удивительно, но даже у иностранцев такого желания не возникло, чему мы были несказанно рады.

Для привлечения внимания в ресторане поселили штук 20, а то и больше английских кошек в большой клетке.

По словам гида, эти кошки переехали из какого-то английского дворца. Ну, конеееечно, а рисом их кормят, наверное, чтобы бедолаги форму сохраняли.

Хотя вынуждена согласиться, ресторан красив, а во дворике, специально для «королевских особ» смастерили целый кошачий город, забавно.

Храм Пяти Будд (Phaung Daw Oo Paya)

Время шло к обеду, теперь солнце стояло высоко в небе и даже в кофте без пледа стало жарковато. Улицы (если их можно так назвать), по которым мы плыли, становились все уже и уже, а вода мутнее.

Очередная парковка была недалеко от Храма Пяти Будд , а точнее остановились мы около местной закусочной.

Аппетит как раз разыгрался в меру, чтобы перекусить. Мы с другом заказали себе по тарелке лапши с овощами, а Андрюха-немец воздержался. К основному блюду бонусом подали рыбный суп, вот его Адрюхе и отправим. После обеда мы по небольшому мостику перебрались на другой берег, чтобы посмотреть храм. Не забываем снимать обувь, дамы и господа.

Храм Пяти Будд считается главным на озере, и хранит пять изображений Будд, четыре из которых участвуют в 19-дневном фестивале осенью. Суть фестиваля в том, чтобы провезти четыре священных изображения на украшенных лодках по всем селениям на озере и завершить его соревнованиями между гребцами Инта.

Праздничные лодки можно увидеть тут же в ангарах.

Павильонов здесь несколько, мы заглянули только в главный, где по центру стояли несколько золотых камней. Женщинам к ним опять же запрещалось не только прикасаться, но и подходить. Мне не очень то и хотелось, а моему камушки приглянулись, потратил на них несколько минут.

Здесь мы что-то задержались настолько, что итальянец уже сам начал нас подгонять. Ахахаха… В путь так в путь…

Последние из племени длинношеих — Подаунги

А вот эта остановка была для меня любопытной. Нас привезли в небольшой дом, где в кругу уже сидело человек 15 иностранцев, а замыкали круг три представительницы племени Подаунги .

Думаю по фото и так понятно, что это за племя такое. Повезло нам еще тем, что мы попали как раз к началу повествования гида об этих женщинах. Сначала он сам немного рассказывал, а потом задавал им вопросы. Из всего общения я поняла, что в селении сейчас остались только три эти представительницы с кольцами на шее. Причем, я заметила еще кольца на запястьях, голенях и коленях. Самой молодой из них всего 18 лет.

Начинают добавлять кольца примерно с 16 лет и далее по одному каждый год. Максимальное число колец, которое носят женщины – 25 штук. Тут же на столе лежала целая «пружина» таких колец, когда я взяла ее в руку, то меня чуть к земле не придавило. Шучу я, но штуковина нелегкая.

Многих волнует вопрос, что будет, если снять все кольца. Я сама раньше задавалась таким вопросом, теперь знаю, что ничего не будет. Шея не сломается, как некоторые предполагают, а через пару лет даже примет исходное положение. Об этом нам рассказали сами женщины. Над новым поколением уже так не «издеваются», так что мы стали свидетелями трех последних подаунги.

Ювелирная мастерская

Я готова была задушить лодочника, когда мы прикатили в очередную мастерскую, на сей раз по ювелирным изделиям. Лодочника спасла любовь моего спутника к камням (точнее к рубинам). Правда мы их так и не приобрели, зато нагулялись и насмотрелись тут вдоволь.

Изделия из серебра вообще не впечатлили. Ощущение такое, будто их не только что при нас сделали, а вытащили из бабушкиной шкатулки, которой уже лет 200. Если ручной труд и ценится, то точно не в Мьянме. Даже влом было фотик доставать.

А еще я поняла: в магазинах и мастерских торговаться нет смысла, а жаль, вероятность подделки тут более низкая (надеюсь). Андрюха-немец же просто завис где-то с местными мастерами и травил там байки.

Индейн (Shwe Inn Dain Pagoda)

Ура! Мы едем в Индейн Пагоду . Когда я увидела фотки в интернете, поняла, только ради этого места стоит ехать на озеро Инле. Дорога к Индейну оказалась довольно долгой по узким каналам с мутной водой и мостиками. Из-за малого расстояния между встречными лодками, приходилось закрываться пледом, чтобы не намокнуть, а на берегах можно было увидеть местных жителей, которые тут же стирали одежду, или мылись, закутавшись в длинное «лонти» и нисколько не стеснялись глазеющих на них туристов.

По этой же причине чуть не улетели в кювет, но наш мастер-рулевой быстро среагировал. Мне даже удалось этот момент случайно записать на камеру (его вы можете посмотреть чуть ниже). Высадились не у самого Индейна, до него еще нужно было пройти около километра пешком. Наш рулевой дал нам час, очень мало, если учесть дальность расстояния.

Дошли до деревни, от которой начиналось восхождение в виде крытого коридора с небольшим уклоном до пагоды Индейн. В этом «тоннеле» расположились торговцы сувенирами, кстати, здесь многие вещи отличались от того, что видели ранее, но у нас не было на это времени. Хотя, шляпу «сафари» все же удалось урвать.

Еще не дойдя до конца, слева показались первые развалины пагод.

Сколько же их тут было. Место ни с чем несравнимое, разве что с . Отличие только в том, что все сооружения расположились совершенно вплотную.

До многих пагод еще не добралась рука реставратора (вы уже знаете, что я люблю такие вещи), отчего весь комплекс пропитался старинной таинственностью, затерянный в небольших кустарниках и пальмах.

Внутри некоторых ступ уже долгое время сидят Будды, ждут своего часа.

Мы поднялись. Наверху потоки ветра сильнее, отчего по всей территории разносился успокаивающий и мелодичный звон сохранившихся колокольчиков на вершинах ступ. Вот бы побыть здесь в полной тишине. Туристов хоть и было немного, но разговоры все равно слышались.

Дошли до слияния отреставрированной части и старой.

Раз с нас никто не тряс денег, значит вход бесплатный.

Золотые ступы – вроде понимаешь, что это те же самые, но уже нет в них той прелести старины. Однако в тесной куче они тоже неплохо смотрятся.

Боковым зрением зацепила еще развалины на холме, может, в полукилометре от нас. Но мы и так уже задержались тут, а без лодки остаться не хотелось. Время…время…

Монастырь прыгающих кошек (Nga Hpe Chaung)

Монастырь оказался обычным деревянным домом. Славится тем, что один монах научил прыгать кошек через кольцо, а когда новость об этом разлетелась на все поселения озера Инле , то сюда стали возить туристов. Нам не повезло познакомиться с этим Куклачевым, поэтому никаких прыгающих кошек не было. Скорее туристы прыгали вокруг них с фотоаппаратами.

Кстати кошек тут действительно много. Кто-то сказал, что «представление» проходит в определенное время, и чтобы его посмотреть, еще и заплатить надо.

По периметру монастыря стоят статуи Будд, покрытые пылью и паутиной.

Нашли мини-библиотеку, кто-нибудь знает бирманский?

В целом не впечатлило, лучше бы на Индейне побыли подольше.

Вот и все «полусамостоятельное» путешествие по озеру Инле подошло к завершению. Даже не верится, весь день катались. На обратном пути я успела даже вздремнуть, таким долгим показался путь.

А теперь обещанное видео.

В городе были в 17:30, до трансфера к автобусу оставалось время, чтобы перекусить в местной «харчевне», что мы и сделали. Затем на «тук-туке» с еще парочкой австралийцев доехали до автобусного вокзала, Мандалай ждал нас в 4 утра. Так что новый год будем встречать во сне в автобусе в группе местных таких же спящих людей. А что, даже романтично.

Автобус прибыл к назначенному месту приблизительно в 6 часов утра — нас высадили на автостраде, а до главной экскурсионной точки, которая находится на северной стороне озера деревни Ньяунг Шве нужно было еще как то добраться. Такси — слишком банально, тук-тук слишком холодно, на счастье подвернулся рейсовый автобус который лихо домчал нас до туристического центра. Было темно и холодно, сильно хотелось спать, но что характерно не было где — знакомая, блин, история. Мотелей было множество, но свободные апартаменты естественно отсутствовали — канун Нового года, он и в Бирме канун.

В принципе, можно было и не искать ночлег — бросить вещи в каком-нибудь хостеле, объехать интересные места и в ночь отправиться в следующий город по маршруту. Но что-то меня останавливало то ли ожидание салатов Оливье, то ли фильма «С легким паром». Уже одиннадцать лет смена годового цикла застает нас далеко от дома, то в Австралии, то в Новой Зеландии, то на Фиджи, то на Маврикии. И кажется, что я уже окончательно избавился от стереотипов, но все же какие то глубочайшие мотивы удержали меня на месте и я до сих пор не уверен, правильно ли я поступил, ведь дополнительные 24 часа я бы мог посвятить исследованию чего -то нового. Но так или иначе, мы остались. На завтраке мы познакомились с дауншифтером из Ирана по имени Хусейн и семейной парой из Германии. Мы подружились и решили встречать 2015 год, а также изучить достопримечательности Инле интернациональной компанией(хотя мы с Хусейном, конечно были возмущены санкциями Евросоюза и немчура это нутром чувствовала). Празднование прошло душевно, к нам присоединились местные Бирманцы и мы просидели на крыше мотеля до четырех часов утра беспечно болтая о национальных новогодних особенностях. Все таки бирманцы замечательные люди, они очень старались, чтобы нам было весело и уютно в их компании.

На утро мы отправились на пристань, где нас ждала зафрахтованная заблаговременно лодка и отправились любоваться местными красотами.

Инле является одной из наиболее посещаемой в Бирме достопримечательности. Люди приезжают сюда для того, чтобы прикоснуться к необычайно аутентичной культуре племен, для которых Озеро стало домом. Около 68 000 человек проживают в 17 деревнях расположенных на берегах. Эти деревни построены на сваях прямо на воде.

Эдакая азиатская Венеция. Вместо дорог водная гладь, вместо автомобилей деревянные лодки. Местные жители даже умудряются возделывать плавучие огороды. Технология «изготовления» огорода такова: сначала нарезают и сушат тростник, из которого женщины плетут длинные маты — грядки. Затем мужчины крепят их к вбитым в дно шестам и покрывают плодородным илом.

В случае необходимости переправить куда-нибудь крупный рогатый скот, его не перегоняют по дороге, а пускают вплавь.

Жители домиков на воде используют воду на все 100 процентов: в качестве канализации, для мытья посуды, как источник для питья и для принятия водных процедур.

Все, что можно увидеть в деревнях это реальная жизнь,сдобренная порою мини-представлениями для туристов. Вот например кузница где из стальных рессор изготавливают инструмент для сельского хозяйства.

А здесь проходит полный цикл производства одежды. Ее ткут из лотоса — оказывается если разломить стебель, то в нем спрятаны тончайшие нити.

У местных крестьян есть и табачное производство. Вручную женщины катают нечто напоминающее сигары.

Ну и конечно озеро служит источником еды — с утра пораньше местные рыбаки отправляются на промысел мелкой рыбешки, похожей на плотву.

Рыбаки озера Инле, одетые в причудливую одежду, укрывающие голову от палящего солнца конусовидной шляпой и балансирующие одной ногой на краю плоской деревянной лодки стали узнаваемым символом озера.

Мужчины рыбачат в одиночку, поэтому имеют забавные навыки: ногами они умеют и грести и управляться со снастями.

Жизнь людей на воде всегда кажется мне удивительной, я посещал плавучие поселения озера Титикака в Перу и наблюдал за тонущими деревнями горного озера Атитлан в Гватемале и был в гостях у тайских морских цыган. Как удивительно ко всему приспосабливается человек.

Самая лучшая возможность для наблюдения за местными жителями — местный рынок, сегодня он располагается около деревни Ивама.

Коммерческие операции тут проводят приезжие со всех 17 деревень. Одеты торговцы в национальную одежду с отличительными признаками своей деревни. Рынок работает пять дней в неделю и перемещается в разные деревни ежедневно.

У крестьян существует интересный способ для переноски грузов. Чтобы не занимать руки, большую корзину перекидывают за спину, удерживая ее с помощью ремня закрепленного на лбу.

После плодотворного бизнес-дня, предприниматели поднимаются на гору к монастырю, окруженному комплексом красивых пагод.

Пагод вокруг так много, что просто глаза разбегаются. На фоне красивого синего неба они смотрятся очень торжественно.

Строить пагоды — это второй по распространенности бзик в Мьянме. Первый это обклеивать буддистские святыни сусальным золотом. Минус пагоды в том, что построить ее можно только раз, а обклеивать золотом святыни можно вечно.

На Инле множество похожих мест — недаром Мьянму называют «страной золотых пагод». Мы двигаемся к следующему храму Phaung Daw Oo, не менее удивительному чем предыдущие.

Тут хранится пять небольших статуэток Будд, которые в XII веке привез из Малайзии король Алаунгситху. Позднее их украли какие-то особо рьяные будисты, но позже арефакты случайно нашел один из последних правителей Шан. Они находились в пещере на берегу озера. Статуэтки уже давно утратили свою оригинальную форму и превратились в нечто, напоминающее снеговиков.

Вот так они выглядят «вживую».

Фанатичные бирманцы без устали покрывают их золотой фольгой.

А еще на озере Инле живут несколько семей из племени Падаунгов. Те самые длинношеие женщины, о которых я узнал из телепередачи Клуб Кинопутешествий в возрасте двенадцати лет. Вот уж не думал встретить их в реальной жизни.

Длинные шеи считались главным отличительным признаком женской красоты, какие только аллегории не подбирали для их физиологических особенностей — «лебединые шеи», «женщины-жирафы», но мне кажется, что они больше похожи на инопланетянина из фильма Спилберга. Вот уж воистину, «на вкус и цвет товарищей нет».

Помню, что в передаче рассказывали, что якобы шейные позвонки у милых дам расходятся, шея теряет опору, и, если снять обручи, голова может повиснуть (наверное зрелище не из приятных). И что мужья снимали обручи с шеи за измену, тем самым приговаривая женщину к мучительной смерти, без суда и следствия. Если принять это гипотезу, то становиться понятно, почему женщин — падаунгов так мало осталось — их всех порешили жестокие и бесчеловечные мужики — козлы. Однако, что бы длинношеие совсем не исчезли с лица земли, традиция продолжается.

Первое латунное кольцо девочке надевают в шесть лет, через два года второе. А потом нанизывают по обручу каждый год, пока шея не вытянется до тридцати-сорока сантиметров. Нижние кольца шире остальных, а потому кажется, что на шею надет опрокинутый колокол или медная ступка. Такое самопожертвование и все лишь для того, муж мог ее грохнуть не прилагая усилий — «О времена, о нравы!»

Ну вот в общем то и все, что я хотел рассказать про Инле. Про самые интересные места. Лодочники иногда привозят туристов в монастырь прыгающих кошек. Мы тоже там были, но ничего особенного не нашли. Просто однажды какой-то монах от нечего делать надрессировал кошку прыгать по команде. Потом кто-то увидел это представление и появилась традиция. Хотя может быть я остался равнодушным к этому месту потому, что не люблю кошек, хотя может быть я просто не умею их готовить.

Всех благ всем читающим и нечитающим мой блог.

Навеки ваши,

Валерий, Глеб и ребята из племени Инти.

ПУТЕШЕСТВЕННИКУ НА ЗАМЕТКУ:

— Если вы направляетесь на озеро Инле, запомните, рейсовый автобус останавливается на трассе. От этого места до деревни Ньяунг Шве, где обычно начинаются все озерные путешествия 18 километров.

— Ночью и утром на озере и прилегающих территориях зверски холодно.

— По прибытии в Ньяунг Шве с вас попросят экологический сбор — 2 доллара. Если не дадите, то за вами будут ходить целый день. Хусейн из Ирана пробовал съэкономить, но в итоге сдался.

— Аренда лодки с лодочником обойдется в 40 — 50 долларов за целый день (с 7 до 17:00). Если соберете компанию, можете делить расходы на всех.

— На Инле есть отели на сваях, прямо на воде. Стоимость номера приблизительно от 100 долларов за сутки.

— Не вступайте в сексуальные отношения с женщинами из племени падаунгов. Вам то по фиг на последствия, а ей муж кольца с шеи поснимает. А в Бирме эвтаназия еще не получила широкое распространение, так что будьте милосердны.

В продолжение путешествия по Мьянме, мы отправились на озеро Инле Inley lake, которое является одной из главных достопримечательностей этой удивительной страны, также, как и , Мандалай и др. Посещается практически всеми туристами и путешественниками.

Озеро Инле — достопримечательность Мьянмы

Озеро Инле находится в центральной Мьянме на Шанском горном плато, на 875 метровом уровне. Длина озера 22 км, ширина около 10 км. Глубина в основном 1.5 метра, лишь в некоторых местах и в сезон дождей может достигать 3-5 метров. На территории расположено 17 деревень, где проживают порядка 70 тысяч жителей разных племен народности Инта. Ниже представлена карта озера Инле.

С побережья , где мы провели 8 замечательных дней: насладились красотой пляжей, познакомились с и его обитателями, увидели жизнь и быт и оставили массу хороших впечатлений о людях, мы вернулись на прямом комфортабельном автобусе в — это 5-6 часов пути, за 7500 кьят на чел. Там почти час ехали через весь город, на маленьком битком набитом автобусе за 1000 кьят на чел, до другого терминала, откуда можно добраться до озера.

Как мы ехали до Озера Инле

Автобус из в Таунджи отправлялся в 17 часов. Цена билета 15000 кьят на чел. Время в пути 12 часов. Автобус комфортабельный, едет по скоростной трассе. Нам выдали пакетики, где были тканевые запечатанные салфетки, какая-то мелочь и, что сначала удивило, — мазь-бальзам от простуды в маленькой баночке — кондиционер работал на полную катушку. Холодно. На большом плоском экране показывали кино, а потом всю ночь играла музыка — чтобы водителю не заснуть. Из туристов были только мы двое. Все остальные — местные мьянмарцы (бирманцы).

Около десяти вечера остановились на стоянке для ужина и отдыха. Там расположены закусочные, столовые, магазины и небольшой рынок с фруктами. Народу много, но очередей нет.

Я вышла наружу одна из последних. Пройдя метров десять, до меня дошло, что автобусов здесь много, штук тридцать или больше. Как же я узнаю свой? Все так похожи. Резко повернула назад и напоролась на проводника. Он понял в чем дело и сказал на английском: «Remember this number» или «запомни этот номер», подводя меня обратно к автобусу и тыча в номер. Ха-ха! Цифры в Мьянме, совсем не похожи на наши привычные цифры, а скорее похожи на буквы их алфавита, который тоже не на что привычное не похож. Вот и запомни! С тех пор у нас с приятелем — это была главная шутка. Как я уже говорила в статье про , телефоны у нас тогда были самые примитивные, связи никакой не было, роуминга тоже, так что мы их убрали и месяц не пользовались — красота!

Рано утром нас высадили в местечке, от которого до озера Инле надо было еще ехать минут тридцать. Было очень прохладно. Я дрожала, как осиновый листок. К счастью, подъехала какая-то машина-тарантайка и мы двинулись дальше, заплатив по 1000 кьят на каждого. На подъезде к поселку заплатили еще 10 долларов на двоих — за вьезд на территорию, прилегающую к озеру Инле — это такой порядок, типа входной платы.

Приехали в — этот город, стоит у озера, точнее на канале, ведущему к озеру Инле. Раннее утро, но местное кафе уже вовсю работало. Там-то мы и приткнулись с рюкзаками, а заодно согрелись горячим чаем с жареными плюшками, немного отдохнули после почти бессонной ночи и потянули время пока все проснуться. Затем я пошла по поселку искать жилье. Пит, начитавшись интернета, знал как трудно найти жилье в это время, только только закончился фестиваль и многие еще не съехали. Я была спокойна и уверена, что найду, к тому же, ему почти все равно, где жить, а мне хочется получше и за минимальную цену. За мостом на берегу канала много гестхаусов. Посмотрела две комнаты, хорошая стоила 25 $, но очень шумно от бесконечно шастающих лодок. Вернулась в кафе, снова попила чаю, который в Мьянме стоит бесплатно на всех столах. Пит обрадовался, что я хоть что-то нашла. Проверила в другой стороне, там за 22$ освободилась комната на двоих с завтраком, душем, горячей водой. Нам все понравилось и сам гестхаус тоже.

Мы купили экскурсию в одной из местных турфирм, по рекомендации туристов. Так что весь следующий день путешествовали по озеру Инле, заезжая на катере в разные места.

Множество лодок с туристами, ежедневно бороздят озеро, давая возможность увидеть своими глазами жизнь и быт местных жителей, дома которых построены на деревянных сваях, забитых в дно озера. Здесь есть отели на воде, храмы на воде, магазины и даже… огороды — все на воде. Передвигаются все на лодках. Вот эту необычную жизнь я Вам сейчас покажу.

Водная жизнь — круиз на лодке по озеру Инле

Утром 1 декабря 2012 года в 8 часов, мы отправились в путешествие по озеру Инле на моторной лодке -длиннохвостке посмотреть и ознакомиться с удивительной и трудной жизнью людей на воде и всем, что происходит на озере. Помимо нас двоих в лодке были еще двое туристов: пожилая американка — учительница и мужчина из Латвии — так веселее. Ну еще капитан со своим сыном лет 8 примерно.

Эта экскурсия по озеру Инле стоила 15000 кьят на одного человека на весь день, до самого заката солнца.

Городок , соединен с озером небольшим каналом, по которому мы плыли несколько километров. Навстречу попадались разные лодки-длинохвостки. Вот такое интересное сооружение — я решила, что это заправка для лодок. А дальше открывается само озеро Инле. Большое и темное, окруженное невысокими, покрытыми зеленью горами, которые создавали красивый пейзаж и необыкновенные ощущения.

Здесь даже есть совсем маленький храм на воде.
В начале озера можно видеть множество рыбаков, которые показывают свое рыболовное умение. Вот такими сетками колпаками из бамбукового каркаса, они ловят рыбу ловко управляя ногой и рукой, при этом стоя на самом краю лодки не теряя равновесия.

Судя по тому, что одеты все рыбаки одинаково, да еще в чистые белые рубашки у меня закралось подозрение, что они специально для туристов позируют. Ну и ладно, все равно интересно и красиво.

Плывем дальше.

Вот они, те самые огороды на воде . Острова из травы и ее переплетенных корней, являются своеобразной подушкой, на которой и выращивают помидоры в грунте, да и не только помидоры. А чтобы они не уплыли вместе с урожаем, их прикалывают палками ко дну озера. Любопытства ради, парень из Латвии, что был с нами в лодке решил нырнуть посмотреть. Искупался и сказал, что вода темная и ничего не видно.

Здесь, прямо-таки, целые водные улицы со множеством различного вида домов местных жителей. Одни побогаче, другие победнее. Одни из досок, а у других стены сделаны из панелей, сплетенных из пальмовых листьев. Для них используют определенный вид пальмы, растущей в воде. Крыши покрыты либо пальмовыми листьями, либо железом. На озере было не так уж жарко, градуса 23 примерно.

Несколько раз видели, как на нижнем уровне под домом жители занимались домашними делами. Скорее всего никакой мебели в простых маленьких хижинах нет, я думаю так же, как и в или в , что мы посещали, когда жили у моря в . Понятно, что лодка — это основное и единственное средство передвижения, без нее никак, поэтому управлять ей умеют даже дети.


Первая остановка — рынок, там множество разных сувениров для туристов и всякая остальная хозяйственно-продуктовая всячина для местных. Видите труба — это крематорий. По дороге на рынок повстречали повозку, запряженную быками.

Лодок у берега несчетное количество. Прямо, как селедки в бочке.

Покинули рынок и поплыли дальше смотреть, чем занимается народ. Здесь почти, как в центре водного города и дома получше, и даже реклама в полном объеме присутствует — все как полагается.

Посетили несколько сувенирных домов с различными народными промыслами. В одном из них делают нити из стеблей лотоса. Вот это мне уже более интересно.

Как делают нити из лотоса

Стебли цветка лотоса нарезают на кусочки примерно по 4-5 см длиной. Затем их растягивают в разные стороны. От них тянутся нити, которые скручивают. Для получения тонкой нитки требуется скрутить тончайшие нити от 80 стеблей, а если нужна потолще и прочнее, то может потребоваться 100-200 стеблей. Из таких нитей даже делают рыболовные сети. Здесь же ткут шарфы, саронги, палантины — все ручная работа, но не столько из лотоса, больше из хлопка или смеси нитей лотоса и хлопковых. Все это тут же продается в большом зале, естественно цены рассчитаны на туристов, а не путешественников — бэкпекеров.

Поехали в следующее место — Inn Shwe Pyi к женщинам с длинными шеями.

Племя длинношеих женщин — подаунги

Совсем немногочисленное племя, где женщины с длинными шеями — они носят кольца на шее, а также на запястьях рук и ног. Кольца эти очень тяжелые, даже в руках держать тяжело. На столах лежали пружины таких колец, можно потрогать.

Девочкам начинают одевать кольца в возрасте 6-7 лет, прибавляя каждый год по кольцу.

Женщины занимаются в основном ткачеством и тут же продают свои работы и сувениры.

Ну а мы едем дальше, кратко останавливаясь в местечке, где делают сигары. Там тоже сувенирный магазин, где можно купить сигары с натуральными добавками, например листьев тамаринового дерева и другие. Наша американка купила, но мне порядком наскучило и я предпочла удалиться наружу.

Пагода Фаунгдау является святейшим местом во всем штате Шан. Расположена на неподалеку от местечка Ямма Yamma, на западе озера Инле. В ней хранятся 5 священных изображений Будды, покрытых листочками сусального золота. За многие годы их накопилось огромное количество слоев. Только мужчинам разрешается приклеивать эти пластинки сусального золота к изображению Будды. Пластинки можно взять в храме, оставив пожертвование. Считается, что Пагода Фаунгдау была построена в 12 веке, королем из Багана.

Лодка остановилась так, что пришлось идти по вот такому мосту, но ничего и это мы можем — своеобразный аттракцион. Зато прошли мимо замечательной и очень важной лодки-баржи. Раз в году, обычно в конце октября — ноябре здесь проводится фестиваль, который так и называется Phaung Daw U Festival. Он длится 18 дней. В это время 4 изображения Будды помещают на золотую лодку — Каравейк и возят их по всем 17 деревням озера, а затем прибывают в , где и завершается праздник. С тех пор, как много лет назад одно изображение упало в воду и чудесным образом вернулось обратно, его больше не вывозят, оно находится в храме всегда, а остальные 4 путешествуют на этой барже.
А сейчас фестиваль закончился буквально за пару дней до нашего приезда и лодка стоит в специальном гараже что ли. Один из туристов сказал что его даже приютили в монастыре на ночь, все гестхаусы и отели были заполнены туристами.

По-соседству с Пагодой Фаунгдау расположен крытый рынок, где продают одежду. Я не могла удержаться и купила шелковый традиционный саронг, ручного ткачества, который потом Пит увез в Германию, чтобы мне не таскать его, следующие 5 месяцев путешествия. А в июле я его забрала, когда навещала друзей в Европе. Так до сих пор и лежит этот саронг у меня в шкафу.
Здесь же, неподалеку от храма, мы пообедали в местном ресторане за разумные деньги, хотя и подороже, чем в . Отдохнули и снова в лодку. Отсюда мы поплыли в самое интересное место на озере Инле. Лучшее, на мой взляд…

Об этом читайте в следующей, статье об озере Инле, где вдобавок нам еще и повезло увидеть потрясающую двойную радугу и чудесный закат- это деревня и пагоды (жми на ссылку).

Желающие выразить благодарность или оказать материальную поддержку на дальнейшее развитие сайта, пусть даже очень скромную, символическую, будут получать мои позитивные добрые мысли и отмечены на сайте. Напишите мне в разделе или нажмите на желтую кнопку ниже.

Озеро Инле — здоровенный пресноводный водоем, 22 километра на 10 километров размахом (для сравнения славный город Санкт-Петербург площадью — 30 км на 15 км, а Киев и того меньше — 20 км на 15 км) . Вокруг озера и на его островах живет около 70 тысяч людей — весьма немало, если учесть, что многоэтажек там не построишь:) Жители Инле обитают преимущественно в домах на сваях, вместо байков у них лодки, и даже огороды тоже плавучие — об этом я расскажу ниже, потому что не на шутку впечатлилась, походив по воде:)

А теперь два слова о том, зачем сюда вообще едут. Пишу это потому, что у меня на этапе планирования не было понимания, для чего непременно включать в маршрут эту точку. Ну, большое озеро, ну, живут на нем до сих пор люди — и что? Мало ли озер в мире? Да и описание экскурсий в районе Инле казалось скучноватым — кататься весь день на лодке — ЗАЧЕМ?! Идти в трек по однообразной бирманской степи — ЧЕГО РАДИ? Тем не менее, я решила пойти наперекор своему скепсису. На форуме Винского (да, я его очень люблю и часто ссылаюсь) есть тема: не разочаровало ли вас озеро Инле? Могу сказать: нет и НЕТ. Это тот странный случай, когда вроде бы — ничего особенного, а душе — хо-ро-шо! Без всяких логических аргументов:)

Погода в Инле: тут легко замерзнуть!

Озеро Инле находится на возвышенности (900 метров над уровнем моря, еще и окружено горами), поэтому там особенный климат. Днем вам будет весьма жарко (+28, +30), но утром и вечером от холода можно продрогнуть(!). Мобильный телефон на рассвете в Инле показывал +6, прогноз погоды давал отметку в +12 — так или иначе, в туктуке по дороге с автостанции в гестхауз мы замерзли до посиневших губ. Благо, нас сразу поселили. Пусть в номере было не сильно теплее (тут нигде нету отопления или кондиционеров с обогревом), но там были одеяла и горячая вода в душе.

Вот так я выезжала на лодочную экскурсию в 8 утра (термобелье, флиска, ветровка от Columbia, шарф; пледы выдал заботливый капитан нашего суденышка:)

Погода на озере Инле рано утром: +6+12

Чтобы вы понимали — уже в десять утра можно снимать с себя все-все, что намотали в панике:-) воздух прогревается стремительно до уверенных +28+30 , так что к одиннадцати часам все теплые вещи перекочуют в рюкзаки — до заката.

ПС: по моим наблюдениям, вечером воздух остывает медленнее, так что одной ветровки после заката достаточно, тогда как рано утром на себя хочется надеть ВСЁ.

Дневная экскурсия на лодке по озеру Инле

Это стандартная часть местной туристической программы — ради дневной поездки по окрестностям озера сюда и едут. Чтобы не терять время, мы в первый же день после завтрака пошли на ресепшен и попросили найти нам лодку. Хозяин геста все быстро организовал по божеским расценкам - лодка за 18000 чат на всех (в нашем случае - на троих) , эта цена включает поездку в Индейн (о нем ниже), но не включает встречу заката на озере.

Как проходит экскурсия? Довольно спокойно и даже пассивно, но после ночного переезда — это то, что надо! Само озеро Инле обладает медитативно-созерцательной атмосферой, так что мы с удовольствием «плыли по течению» — во всех смыслах.

Экскурсия начинается с раннего утра (у нас - с 8.30) и длится до вечера (около 17.00). Если хотите остаться на закат - надо договориться отдельно с «капитаном корабля». Маршрут лодки - довольно стандартный. Вас повезут:

В процессе наш прекрасный мужчина-с-веслом по мере сил и языковых талантов рассказывал о жизни деревень, о сельском хозяйстве в Инле, о своем доме (он тоже живет с семьей на озере), о том, как возит дочку в школу на лодке…:)

Индейн: маленький Баган и тысяча бубенцов

Индейн — жемчужина в ракушке Инле. Сюда обязательно нужно ехать, точнее — плыть:) Изначально лодочник выделил нам на Индейн совсем немного времени — около часа, но мы пробыли там столько, сколько захотели, и он в итоге не возражал — ему все равно с нами до вечера кататься:)

Индейн - младший брат Багана. На ограниченной территории находится какое-то совершенно космическое количество маленьких ступ (около тысячи). Они построены буквально одна на другой, и когда поднимается ветер, колокольчики на островерхих куполах звенят хором, от чего на душе сразу мир, покой и радость:) Многие из ступ, кстати, вполне современные, просто сделаны под старину - по заказу меценатов со всего мира, дающих деньги на буддаугодное дело.

Интересно, что не удалось узнать толком истории этого места. Да, это монастырь, и в центральной части территории расположен храм, но кто его построил?.. Древнейшей из здешних ступ дают больше двух тысяч лет. Есть предположение, что храм основал индийский миссионер, продвигающий буддизм на территории современной Мьянмы. Если у вас есть другая информация — делитесь в комментариях, а то прямо загадочно.

Кстати, внутри ступ сделаны альковы, где прячутся маленькие Будды. В отличие от больших пагод, куда можно зайти, в эти малютки без уменьшающего пузырька из «Алисы в стране чудес» не пробраться.

В буддизме считается, что тот, кто построил ступу (или дал на это денег), окупает все свои грехи. Такая вот строительная индульгенция.

Не знаю, как на счет отмывания прямо всех грехов, но от звона бубенцов с верхушек ступ действительно становится ощутимо легче на душе — может, это с нее грехи опадают?:))

Озеро Инле или «Я водяной, я водяно-о-ой»

На то, что жизнь — бесполезная жестянка, жители деревень в районе озера Инле не жалуются. Потому как государство оплачивает им все «страдания» — выделяет дотации, чтобы местное население продолжало вести быт по старинке — на радость туристам. Что только не сделаешь, дабы привлечь в страну иностранные инвестиции:-) Так что бирманки стирают белье с мостков не потому, что не могут по-другому, а потому, что им за это доплачивают. «Что наша жизнь? Игра!», как говорится.

Тем не менее, сам озерный быт наигранным не кажется. Это, скорее, осознанный выбор каждой бирманской семьи. Вокруг озера — 17 деревень, есть и «сухопутные», куда при желании можно переселиться, если совсем надоест «ходить по воде» и кормить комаров.

Местное озерное население можно разделить на две группы — те, которые работают на туристов, и… те, кому на туристов чихать:) Первые, конечно, от вас так просто не отстанут, зато вторые словно бы вообще не замечают туристические группы с длиннющими фото-объективами. Ведут себе обычную жизнь — плещутся в реке, прикрывшись полотнищами ткани, ухаживают за домом, плавают на рынок за продуктами, нагло подпирая туристические лодки к краю канала. После обеда озерные каналы наполняются «школьными» лодками — дети возвращаются с уроков домой. Азиатская Венеция. Очень прагматичная и спокойная.

Народный промысел в Инле

Вот что выглядит театрально , так это фабрики народного промысла. С одной стороны, современным горожанам может быть любопытно посмотреть, как плавится серебро или как ловко управляются молоденькие девочки с ткацкими станками. Кстати, это очень треплющее нервы дело!.. Я бы через полчаса сошла с ума. А они так день за днем, день за днем… Хочется купить шарфик просто, чтобы поддержать барышень морально. Но ничего, я с этим желанием управилась:-)) Да здравствует машинный труд и освобождение женщин от тяжелых повинностей:)

ПС: Аналогичные шарфики продаются на рынке деревни Ньянг Шве (и на любом другом рынке Мьянмы) по цене в полтора-два раза дешевле. То же касается и сигар. Ну а серебро просто выглядит слишком кустарно и неприглядно, на мой взгляд.

О плавучих огородах в Инле!

Если Эль-Ниньо приведет к повсеместному затоплению, я знаю, кто не просто выживет, а и не заметит разницы:) Это мьянманцы с озера Инле! То, что они умудрились создать огромные огороды на сваях, меня восхитило.

Вы только посмотрите на масштабы! Жители Инле выращивают столько овощей, что покрывают не только свои потребности, но еще и экспортируют в соседние деревни!:) И да — не забывайте — под этими зелеными полями плещется много метров воды!

Как они это делают? Рассказываю:) Очень интересный процесс! За основу берут т.н. «озерную траву», водяной гиацинт, который растет на воде. Эти растения закрепляют бамбуковыми палками в одном месте (там, где глубина озера — от 1 метра до 5, чтобы хватило длины веток) и ждут, пока они срастутся между собой, образуя единый зеленый «остров». Затем траву подрезают, сушат, а в конце концов даже сжигают — в результате получают пепел, который служит отличным удобрением. Трава растет вновь, процесс повторяется, а в итоге финальный слой — грязь со дна озера. После нескольких циклов толщина водяного огорода может достигать 1 метра! В озерной воде есть все необходимые для роста овощей и фруктов вещества, потому урожай тут очень обильный.

Незабываемое чувство, когда наступаешь на этот огород — вообще-то очень страшно сперва, но когда я увидела фермеров, которые ходят по этим плавучим грядкам, то успокоилась (правда, они на треть легче меня:) и рискнула — земля уходит из-под ног, она погружается в воду под весом человека, тем не менее, совсем чуть-чуть — сантиметров на пять-семь. ПС: если у вас промокает обувь, не ступайте на грядки:)) они прочные, но там немало воды.

Закат на озере Инле

Чтобы увидеть закат, надо договариваться с лодочником отдельно, поскольку суденышки бороздят речные пространства только засветло, а с закатом включается другой тариф. Кстати, если вы хотите остаться на закат, возможно, стоит выезжать на экскурсию попозже. Потому как мы на обратной дороге уже клевали носом — за день все равно устаешь.

Где самостоятельно погулять в окрестностях Инле? .

Отличных вам приключений — в путешествиях и просто так:-) если вам нравятся мои статьи, ставьте лайк под фотографией:)

Главная » Спиннинги » Озеро Инле (Бирма): как увидеть страну, а не аттракционы для туристов. Открыть левое меню инле Плавучие деревни на озере Инле